礼服（らいふく、）は、律令制下の日本において定められた宮廷儀礼用の正装である。朝賀・即位礼などの重要な儀式に際し、天皇、皇太子、親王、諸王、五位以上の官人、女官などが着用した。
律令制における公的服制には、礼服・朝服・制服などの区別があり、礼服はその中でももっとも格式の高い儀礼服であった。唐制の影響を受けて整備されたが、袴や褶を用いるなど、その構成には日本独自の要素も多い。
平安時代以降、朝賀の儀式が衰退すると、礼服は主として即位礼に用いられる特殊な装束となった。中世には古物の借用や様式の混乱が進み、江戸時代には御所の官庫に備えられた礼服を用いる慣例が整えられた。明治維新後、即位礼における装束は束帯へ改められ、礼服は実際の宮廷儀礼で着用される装束ではなくなった。
概要 礼服は、律令制における公的服制のうち、もっとも格式の高い儀礼服であった。養老令衣服令では、礼服・朝服・制服の区別が定められ、礼服は大祀・大嘗・元日などの重要儀式に用いられる装束とされた。
男子礼服は、礼冠、衣、白袴、褶、綬、玉佩、笏、襪、舄などから構成された。着用者の身分や位階に応じて色や構成が異なり、皇太子、親王、諸王、諸臣などの序列を視覚的に示す役割を担った。女子礼服にも、内親王、女王、内命婦などの身分に応じた規定があり、宝髻、衣、紕帯、裙、褶、襪、舄などが定められていた。
天皇の礼服は、袞衣・冕冠を中心とする装束であり、臣下の礼服とは区別された。臣下の礼服は唐制の影響を受けながらも、袴や褶を用いる点、綬の用法、革帯を用いない点などに日本独自の特徴があった。
平安時代以降、朝賀の儀式が衰退すると、礼服は毎年の宮廷儀礼で用いられる装束ではなくなり、主として即位礼に用いられるようになった。中世には新調される機会が減少し、公家や寺院に伝来した古物を借用することが多くなり、服色や形式にも混乱が生じた。中世末期には、御所の公物として保管された礼服を即位礼に貸し出す例もみられるようになった。近世には、御所の官庫に備えられた礼服を修理して再用する体制が整えられ、必要に応じて不足する装束の補充や大規模な新調も行われた。
制度
礼服・朝服・制服 養老令衣服令に定められた公的服制には、礼服・朝服・制服の区別があった。礼服は大祀・大嘗・元日などの重要儀式に用いられる儀礼服であり、朝服は有位者が朝廷に出仕する際の公的服装であった。制服は、主として無位の者が朝廷の公事に際して着用する服装であった。
唐には冕服・朝服・公服・弁服・平巾幘（へいきんさく）・袴褶（こしゅう）・常服などの複雑な服飾制度があったが、養老令の服制は礼服・朝服・制服を基本とし、さらに男女、文武の区別が加わるものであった。日本の天皇礼服は唐の冕服、臣下の礼服は唐の朝服・公服・弁服に似るが、いずれも構成や仕様は大きく異なる。日本の朝服は、唐の常服とほぼ同じものとされる。
男子礼服と女子礼服 男子の礼服には文官礼服と武官礼服の別があった。文官礼服では、礼冠、衣、白袴、褶、綬、玉佩、笏、襪、舄などが定められた。色については、皇太子は黄丹（おうに）、親王・王・諸臣は位階に応じて紫・緋などを用いた。
女子礼服についても、内親王、女王、内命婦などの身分に応じて、宝髻、衣、裙、褶、襪、舄などが規定された。女性の礼服は中世末期を境に断絶したと考えられ、近世の即位礼では、女性貴族は古代以来の女子礼服ではなく、いわゆる十二単を用いるようになった。
唐制との相違 養老令の礼服は、唐制の影響を受けた律令国家の服制であったが、唐の朝服をそのまま移入したものではなかった。唐の冕服や朝服といった正装は、基本的に「衣・裳」の組み合わせで構成されていた。一方、日本の袞衣や礼服は「衣・袴・褶」という構成をとった。
サムネイル|300px|代替文=章懐太子墓の「客使図」。左の三人は唐の朝服を着用した官人で、右側には外国使節が描かれている。|章懐太子墓の「客使図」。左の三人は唐の朝服を着用した官人で、右側には外国使節が描かれている。
『新唐書』によると、唐の朝服、すなわち具服は、上半身では白紗中単（はくしゃちゅうたん）の上に曲領方心（きょくりょうほうしん）という丸い襟飾りを付け、その上に絳紗単衣（こうしゃたんい）を着用した。領や袖口は黒色であった。下半身では白い裙（くん）の上から、黒色の襈（せん）の付いた赤色の裳を着け、さらに絳紗蔽膝（こうしゃへいしつ）を垂らした。また、唐の綬は日本の礼服における綬とは異なり、背面に付ける一種の後掛けであった。
これに対して、日本の礼服では、白袴の上に褶を重ねる構成をとった。唐の朝服では、正装において上着としての袴の上に裙や裳を重ねることはなかった。
このように、日本の礼服は上半身には唐制の影響を受けながらも、下半身には推古朝以来の服飾要素を残し、綬の用法や革帯を用いない点にも独自性があった。一般に唐風の装束とみなされる礼服であるが、親王以下の礼服は唐の礼服制度に準拠したものではなく、飛鳥時代以来の服制を継承した日本独自の装束であった。これに対して、後に日本独自の装束である束帯へと発展した朝服のほうが、養老令の段階では唐の常服に準拠していた。
歴史 成立前史 サムネイル|300px|代替文=『天寿国曼荼羅繍帳』の男性|『天寿国繡帳』の男性
制度としての礼服が明確に定められるのは大宝律令以後であるが、それ以前の日本にも、儀礼に際して特別な冠や装飾を用いる習慣があった。『隋書』倭国伝には、隋代に倭王がはじめて冠を制し、錦綵（きんさい）でこれを作り、金銀の花飾りを施したと記されている。これは推古天皇11年（603年）の冠位十二階制定に関する記事と対応するものと考えられている。
『日本書紀』推古天皇11年12月条には、冠位十二階の制定とともに、元日には髻華（うず）を着けることが定められたとある。髻華は「于孺（うず）」とも記され、頭髪や冠に挿す花飾りを指す。田安宗武は『服飾管見』において、元日に髻華を着け、平日には着けないという区別に、日本の礼服と朝服の区別の起源を見いだしている。
また、『隋書』には倭国の男子の服装について、裙襦（くんじゅ）を着用し、袖は小さく、履物は屨（くつ）の形で漆を塗り、脚に繋いでいたとある。襦はここでは上衣、裙は下半身に着けるスカート状の衣を指すと考えられる。『天寿国繡帳』の男性が袴の上から着けている、襞のある丈の短い巻きスカート状のものは、後の褶に通じる服飾要素と見ることができる。
推古天皇13年（605年）には、皇太子が諸王・諸臣に褶を着用させたとされる。褶はのちに礼服を構成する重要な要素となるが、天武天皇11年（682年）には、親王以下百官に対して襅（まえも）・褶・脛裳（はぎもも）などの着用を禁じる詔が出された。この禁止は、服制を唐風に整備する過程で、従来の服飾要素が一時的に排除されたものと考えられている。
このように、大宝律令以前には、後世の礼服のような体系的な制度はまだ成立していなかった。しかし、冠、髻華、褶など、のちの礼服に関わる要素は、飛鳥時代の宮廷服制の中にすでに見られる。
大宝律令・養老律令 礼服が制度として明確に現れるのは、大宝律令以後である。『続日本紀』大宝2年（702年）正月条には、天皇が大極殿に出御して朝を受けた際、親王および大納言以上が初めて礼服を着用し、諸王以下は朝服を着用したと記されている。この時点では、礼服の着用者は親王および大納言以上に限られており、後世の制度よりも限定的であった。
大宝令の衣服令は現存しないため、大宝律令における礼服の具体的な構成や色制の詳細は明らかではない。ただし、『旧唐書』倭国日本伝には、武周の武則天に謁見した遣唐使・粟田真人の服装が記されている。それによると、粟田は「進徳冠を着用し、その頂には花があり、四方に散るようになっていた。身には紫袍をまとい、帛の帯を腰に締めていた」とある。
粟田真人の冠は、進徳冠に似ながらも頂に花飾りを持つ点で異なっており、後の養老令にいう礼服冠と同系統のものと考えられている。一方、紫袍の形態については議論がある。『旧唐書』輿服志では、朝服の絳紗袍は垂領、常服の袍は盤領を指すと考えられるため、粟田の紫袍を近世の礼服の大袖に似た垂領と見るか、盤領の袍と見るかは断定しにくい。また、粟田は派遣当時は大納言ではなかったため、礼服冠に朝服を合わせていた可能性もある。大宝令の時点では、上衣は高松塚古墳壁画の男子群像に見られるような筒袖・左衽・垂領で、礼服と朝服との間に大きな形式差はなかったと推測する説もある。
その後、養老律令の衣服令によって、礼服の制度はより詳しく規定された。養老令そのものは散逸しているが、その内容は注釈書である『令義解』および『令集解』によって知ることができる。養老令衣服令では、礼服・朝服・制服の区別が定められ、皇太子、親王、諸王、諸臣、内親王、女王、内命婦など、身分・位階・性別に応じた服制が規定された。この養老令の規定が、奈良時代以降の礼服制度の基本となった。
奈良時代
奈良時代には、律令制に基づく礼服制度が朝廷儀礼の中で運用された。霊亀元年（715年）正月には、皇太子がはじめて礼服を着用したと『続日本紀』に記されている。
文官礼服を例に取ると、その構成は礼服冠、衣、牙笏、白袴、條帯、紗褶、錦襪、烏皮舄（くりかわくつ）、綬、玉佩であった。衣は後世の大袖に相当し、その形式は垂領・広袖である。色は皇太子は黄丹、親王・王は深紫、諸臣は一位が深紫、三位以上が薄紫、四位が深緋、五位が浅緋であった。色の序列は、貞観4年（630年）に定められた唐の常服の色序列に似る。ただし、唐の朝服にはこうした色序列はなく、日本の礼服にこの色制が採用された理由には不明な点がある。なお、皇太子の黄丹は唐にはない日本独自の色である。
正倉院には、奈良時代の礼服に関係する可能性のある衣服類が伝来している。たとえば「袈裟付木蘭染羅衣（けさつきもくらんぞめらのころも）」は、後世の文官礼服の大袖と同じく垂領・広袖の形式を備えるが、近世の大袖に見られる襴は付かない。その本来の用途は確定していないものの、天皇礼服の大袖に近い形式をもつことや、高価な羅で作られていることから、皇太子礼服との関係を想定する説もある。
大袖の下に着る、後世の筒袖・盤領の小袖に相当する衣は、養老令には記載がない。もとは小袖ではなく、襖子（おうし）と呼ばれていたという。正倉院には襖子という名称のつく筒袖・盤領の衣が数点伝来する。また、正倉院には白絁の襠（まち）つきの単仕立ての袴も伝来しており、礼服の白袴と同形のものだったのではないかと考えられている。
褶は、白袴の上から着装する丈の短い、襞のある巻きスカート状の衣である。奈良時代の褶は紗で作られ、色は皇太子は深紫、親王・王は深緑、諸臣は深縹であった。褶は唐の朝服には見られない日本の礼服の特徴的な要素であり、その起源や字義については議論がある。
天平13年（741年）10月には、それまで官が製作して支給していた礼服冠について、今後は各自で用意するよう定められた。礼服そのものについて同様の規定があったかは明らかでないが、この時期には礼服に関わる調達方法が官給から自弁へ移行し始めた可能性がある。
宝亀5年（774年）正月には、二位の者が着用する衣の色が薄紫から中紫に改められた。これは、奈良時代の礼服制度が養老令の規定を基本としながらも、実際の運用の中で一定の変更を受けていたことを示している。
平安時代
平安時代に入ると、礼服はなお朝廷の重要儀式に用いられたが、その製作や調達には大きな負担が伴った。淳和天皇の弘仁14年（823年）12月、朝廷では凶年による困窮を理由として、朝賀における礼服着用の停止が議論された。これに対し公卿らは、礼服着用の停止には同意しつつも、皇太子、参議、非参議の三位以上の者、および儀式上重要な職掌を担う者については、従来通り礼服を着用すべきであると奏上した。この「職掌に預かる人」とは、朝賀において擬侍従や典儀などの重要な役目を果たす者を指すと考えられる。
朝賀の儀式は次第に行われなくなり、一条天皇の正暦4年（993年）を最後に断絶した。これ以後、礼服は毎年の朝賀に用いられる装束ではなくなり、主として即位礼に用いられる特殊な装束となった。
使用機会が限られるようになると、礼服を新調することは少なくなり、古物を借用して用いる例が増えた。礼服は貴族の家だけでなく、皇室や貴族ゆかりの寺院の宝蔵にも保管されており、即位礼で礼服を必要とする者は、使者を派遣して適当な礼服を探し求めた。
サムネイル|300px|代替文=平安時代後期の礼服の小袖|平安時代後期の礼服の小袖。『即位装束絵図』より。
古物を用いるようになると、位階に応じた服色の規定も次第に厳密には守られなくなった。本来、礼服の色は身分や位階に応じて定められていたが、平安時代後期には、規定と異なる色の礼服が着用されることもあった。『山槐記』には、即位礼において用いられた礼服の色や構成に関する記録があり、当時すでに礼服の実際の運用が律令の規定から離れつつあったことがうかがえる。
また、養老令には規定されていない色を用いた礼服も増えていった。基本的には、三位以上の位色である紫が多く用いられたが、束帯の紫袍が黒に変化した影響で黒橡（くろつるばみ）も紫と並行して使われるようになった。さらに、平安初期には位階に関係なく使用された麹塵も礼服の色として用いられた。また、紫のバリエーションとして紺、麹塵のバリエーションとして黄が使われた例もあり、このほか黒櫨（くろはぜ）も使用された。
平安時代後期から鎌倉時代にかけて、天皇の所用品は内蔵寮が管理・調達し、男性貴族の礼服はそれぞれが自ら用意するのが一般的であった。一方、女性貴族の礼服は官から賜る例が多かった。天皇の礼服については、平安中期の後朱雀朝頃から、即位に先立ち御前でおこなわれる「礼服御覧」によって検分されるようになった。これに対し、男性貴族の礼服は古物の借用や調達の都合によって、色や形式に混乱が生じやすかった。
いわゆる『文安御即位調度図』の祖本から分かれた写本の一つである、小槻兼治『即位装束絵図』（応安3年）には、位階に応じた礼冠のほか、文官礼服の大袖、小袖、裳（褶）、牙笏、錦襪、舄、綬が描かれている。近年の研究では、『即位装束絵図』の祖本は、永治元年（1141年）の近衛天皇の即位の様子を描いたものであると考えられており、この絵図から平安時代後期の礼冠や礼服の様子を知ることができる。同絵図によると、礼服の大袖は垂領・広袖、小袖は盤領・筒袖の形で描かれており、近世の礼服と同様の形式であったことがわかる。
また、中山忠親の『山槐記』永万元年（1165年）7月27日条には、六条天皇の即位礼における礼服の着装法が、各部位の名称とともに記されている。この記録では、養老令から名称が変更されたものや、養老令には記載のない部位が登場しており、平安時代後期の礼服の詳細を知る手がかりとなっている。
+ 養老律令と『山槐記』における礼服の部位比較 部位 頭部 胴部 脚部 足部 帯 付属品 養老律令 礼服冠 衣 白袴 紗褶 錦襪 烏皮舄 條帯 綬 牙笏 玉佩 『山槐記』 玉冠 燈心輪 烏帽 大袖 小袖 張単 小帷 表袴 大口 裳 錦襪 襪 烏皮舄 綬 短綬 剣 牙笏 扇 玉佩
同じく『山槐記』治承4年（1180年）4月22日条には、藤原頼実が安徳天皇の即位礼に際して着用した礼服の詳細が記されている。それによると、大袖と小袖は青黒色で、直径1尺（約30.3センチメートル）ほどの窠文（かもん）が施されていた。裳には濃花田（こいはなだ）色の紗が用いられ、直径1寸余（約3.3センチメートル）の白丸文が入っていたという。窠文とは、花弁で囲まれた円形の文様のことであり、『即位装束絵図』に描かれた大袖の文様がこれに近いと考えられる。また、大袖や小袖の青黒色は、黒橡を指している可能性がある。さらに、裳（褶）の濃花田色は、濃縹（こいはなだ）を意味し、濃い青色であったと推測される。
鎌倉・南北朝・室町時代 鎌倉時代にも、礼服は主として即位礼に用いられる装束として存続した。平安時代後期以来、礼服は新調されるよりも、貴族の家や寺院の宝蔵に伝えられた古物を借用して用いることが多くなっていた。
南北朝時代には、建武の新政前後の騒乱によって、多くの臣下の礼服が失われた。貞和5年（1349年）の崇光天皇即位礼では、外弁（げべん）6人のうち4人が大袖と小袖を新調している。これは、従来のように古物を借用するだけでは必要な礼服を十分にそろえることが難しくなっていたことを示している。
室町時代後期になると、朝廷の財政難や戦乱の影響により、即位礼そのものの挙行も困難になった。応仁の乱後、後柏原天皇は践祚（せんそ）から長く即位礼を行うことができず、永正18年（1521年）3月22日にようやく即位礼を挙行した。この頃には、貴族が自前で礼服を調達することも難しくなり、禁裏に公物として備えられた礼服を借用する例も現れた。
また、女性の礼服は室町時代後期を境に断絶したと考えられている。近世の即位礼では、女性貴族は古代以来の女子礼服ではなく、いわゆる十二単を用いるようになった。
江戸時代
江戸時代になると、臣下の礼服は御所の官庫に備えられ、山科家の管理のもとで即位礼に際して貸し下げられることが一般化した。自前で新調することも可能であったが、礼服の製作には多額の費用と高度な技術を要したため、近世には官庫に伝えられた礼服を修理・再利用する体制が整えられていった。
寛永7年（1630年）の明正天皇即位礼では、臣下の礼服は主として古物を修理して用いられた。ただし、裳13人分、綬14人分、襪13足、挂甲2人分などは新調された。この時期には、中世以来の古物を再利用しながら、不足する部位を補って即位礼に対応する方法が取られていた。
寛永20年（1643年）の後光明天皇即位礼では、臣下の礼服14人分が新調された。このときの大袖・小袖はいずれも紫で、丁字唐草（ちょうじからくさ）、轡唐草（くつわからくさ）、輪無唐草（わなしからくさ）などの文様を織り出した綾が用いられた。しかし、これ以後は出費を抑えるため、天皇の礼服は代ごとに新調された一方、臣下の礼服は新調せず、官庫の礼服を用いることが慣例となった。
享保20年（1735年）の桜町天皇即位礼では、92年ぶりに臣下の礼服が大規模に新調された。このときの仕様決定は、関白太政大臣近衛家久が中御門上皇と相談して決定したとされる（『宗建卿記』享保20年6月27日条）。このときの仕様詳細は以下の通りである。
+ 享保20年（1735年）新調の礼服 A B C D E F G H I J 色 紫 紫 紫 麹塵 麹塵 麹塵 麹塵 浅紫 浅紫 蘇芳 文様 雲に孔雀 鴛鴦蛮絵 唐草菱 窠に唐鳥 窠に唐鳥 鴛鴦蛮絵 唐草菱 唐花唐草 唐草菱 唐花唐草 数 1領 2領 1領 1領 1領 1領 2領 2領 2領 1領 役職 内弁 外弁 外弁 親王代 親王代 外弁 外弁 擬侍従 少納言 典儀
中世の礼服の文様を記した資料は多くないが、『山槐記』、『実躬卿記』、『貞和御即位記』などが、享保20年の仕様策定の参考にされたと考えられている。江戸時代に官庫の礼服が大規模に新調されたのは、寛永20年と享保20年の2回であり、そのほかには内弁の礼服が自弁で新調されることもあった。
現存資料 東京国立博物館には、江戸時代後期の礼服およびその付属品が複数現存する。昭和29年（1954年）刊行の収蔵目録には、19世紀の資料として、礼服大袖、礼服小袖、礼服裳のほか、綬、玉佩などが掲載されている。各資料について数量、材質、文様、寸法が記録されており、紫綾地に丁字唐草文を表した大袖・小袖や、描絵を施した資料などが含まれる。
また、高倉永雅が着用した江戸時代後期の礼服一式（大袖・小袖・裳）が現存し、平成11年（1999年）に京都国立博物館で開催された「天皇陛下在位十周年記念 宮廷の装束」展において展示された。
褶の起源と字義 サムネイル|300px|代替文=唐の李寿墓壁画に描かれた袴褶。中央の二人が着る赤の上衣が褶|唐の李寿墓壁画に描かれた袴褶。中央の二人が着る赤の上衣が褶。
褶（ひらみ）は、日本では襞（ひだ）のある丈の短い巻スカート状の衣であり、礼服では袴の上から着用する。『日本書紀』推古天皇13年（605年）閏7月1日条に、「皇太子、諸王諸臣に命じて褶を着せしむ」とあるのが文献上の初出である。ここでいう皇太子は聖徳太子であり、この時期に朝廷において褶の着用が命じられていたことがわかる。
また、天武天皇4年（675年）11月4日条には、「高市皇子以下、小錦以上の大夫らに衣、袴、褶、腰帯、脚帯、机、杖を賜う」とあり、褶は衣や袴とは区別される部位であったことがわかる。一方、天武天皇11年（682年）3月28日の詔では、「親王以下、百寮諸人、今より已後、位冠及び襅（まえも）、褶、脛裳（はぎもも）著ること莫かれ」とされ、親王以下百官の褶着用が禁止された。この禁止は、服制を唐風に整備する過程で、従来の服飾要素が一時的に排除されたものと考えられている。
その後、褶は大宝律令において礼服の構成要素として復活した。『令義解』には、「褶とは袴の上に加えるものであり、それゆえ一般的には袴褶と称される」とある。ただし、唐の袴褶における褶（しゅう）は、丈の短い上衣を意味し、日本の褶のようなスカート状の衣ではない。
『急就篇』の顔師古注には、「褶とは、重ね着のうちで最も外側にある衣のことである。その形は袍のようで、丈が短く、袖が広い。一説には左衽（さじん）の袍ともいう」とある。この説明からも、中国における褶は上半身に着る短衣であり、日本の褶とは形態が異なっていたことがわかる。
一方、『令集解』には、「古記によると、褶は婦人の裳（も）のようなものであり、褶は枚帯（ひらおび）と訓じられた」とある。この記述から、日本の褶は、もとは「枚帯（ひらおび）」と呼ばれた服飾要素に「褶」の字を当てたものであり、その結果として、中国語の褶と日本語の褶（ひらみ）との間に意味の違いが生じた可能性がある。
『釈名』には、「褶とは、襲（かさ）ねること、上から覆うことを意味する言葉」とある。しかし、『和名類聚抄』に引く『釈名』の褶の説明には、「覆袴上之言也」と、原書にはない「袴」の一字が加えられている。源順が見た『釈名』にすでに「袴」という文字が加えられていたのか、それとも『令義解』の説明に基づいて「袴」という文字を補ったのかは明らかでない。
中国の袴褶は、『三国志』呉書呂範伝に引用される『江表伝』に袴褶の語があるため、遅くとも後漢・三国時代には存在した。もとは「虞旅之賤服」とされ、下級官吏、兵士、従者などが着用する服であった。
サムネイル|300px|代替文=『王会図』における高麗（高句麗）、百済、新羅の使者|閻立本『王会図』における高麗（高句麗）、百済、新羅の使者
章懐太子墓の『客使図』の右から二人目の使者像には、上衣の裾付近に褶（ひらみ）のようにも見える装飾が描かれている。この人物は鳥羽冠をかぶっていることから、高句麗の使者と見る説がある。しかし、高句麗の滅亡年（668年）と墓の建造年（708年頃）には隔たりがあるため、新羅の使者と見る説もある。また、日本の使者と見る説もあるが、粟田真人の冠に花飾りがあったとする『旧唐書』の記述とは合わないため、この説に否定的な見解もある。ほかに渤海の使者と見る説もある。
一方、『客使図』は外国使節が朝貢に訪れた一場面をそのまま描いたものではなく、既存の外国使節図を手本として描かれた可能性が指摘されている。この場合、墓の建造年と手本となった絵の作成年が離れていても、必ずしも矛盾にはならない。
手本となりうる図像としては、たとえば閻立本の『王会図』があり、そこに描かれた高麗（高句麗）の使者は『客使図』の人物像とよく似ている。しかし、『王会図』に描かれた高麗・百済・新羅の使者には、褶のようなスカート状の衣は見られない。また、サマルカンドのアフラシアブ壁画には、鳥羽冠をかぶった朝鮮人使節と見られる人物像が描かれているが、ここにも褶は描かれていない。
日本では、推古天皇19年（611年）、菟田野の薬猟に際し、冠位十二階の大徳と小徳は金、大仁と小仁は豹の尾、大礼以下の者は鳥の尾の髻華を付けていたという。そのため、初期の遣唐使が鳥の尾の髻華を付けた冠をかぶっていた可能性もある。ただし、『客使図』に描かれた裾付近の装飾は、スカート状の褶ではなく、上衣の裾飾りである襈（せん）であった可能性もある。
男子礼服の構成 サムネイル|代替文=文官礼服の構成図|文官礼服の構成図
以下は、主として文官礼服の構成である。番号は図中の番号に対応する。養老令衣服令では、文官礼服の構成要素として礼服冠、衣、白袴、紗褶、條帯、綬、玉佩、牙笏、錦襪、烏皮舄などが定められた。天皇の礼冠・礼服については、それぞれ「冕冠」「袞衣」を参照。
礼冠（らいかん）：項目「礼冠」を参照のこと。 大袖（おおそで）：養老令の「衣」に相当する上衣で、垂領・広袖の形式をとる。色彩は位階に対応し、皇太子は黄丹色、一位は深紫、王の二位以下五位以上および臣下の二位・三位は浅紫、臣下の四位は深緋、五位は浅緋であった。 笏（しゃく）：項目「笏」を参照のこと。礼服の場合は牙笏、すなわち象牙製の笏を用いた。 小袖（こそで）：大袖の下に着る盤領・筒袖の衣。後世の小袖とは別物で、大袖より袖を小さく仕立ててあることによる名称である。養老令には小袖の名称は見えないが、平安時代後期の記録には大袖とともに小袖が現れる。 絛帯（くみのおび）：端に房がある、白地に色糸で菱文様を表した長い平紐の帯。大袖の腰に締める。 玉佩（ぎょくはい）：三位以上が腰につける玉製の飾り物。通常は一連を絛帯から下げ、左膝に当たる位置にするが、天皇のみ二連を左右に下げる。 飾太刀（かざりたち）：項目「飾太刀」を参照のこと。 綬（じゅ）：端に房がある、白地に色糸で菱文様を表した短い平紐。胸元に結び垂れる。 褶（ひらみ）：袴の上、小袖の下に身につける、紗に襞を畳んだ巻きスカート状の衣。皇太子は深紫、親王および諸王は深緑、臣下は深縹であった。 表袴（うえのはかま）：養老令の白袴に対応する下半身の衣。中世・近世には束帯と同じものが用いられたとされる。 襪（しとうず）：白地、赤地、紫地などの錦でできた靴下。足袋と異なり、袋状で足先は丸い。 舄（せき）、沓（くつ）：黒革でできた靴。養老令では烏皮舄とされる。つま先が山を三つ連ねた形になっている。
中世以降は、束帯と同様の単や衵を重ねることがあった。ただし、小袖が筒袖であるため、袖をほどいて着用することもあった。
女子礼服の構成
養老令衣服令では、女子礼服についても、内親王、女王、内命婦などの身分に応じた構成と色制が定められていた。男子礼服が礼冠、衣、白袴、褶、綬、玉佩などを主要な構成要素としたのに対し、女子礼服では宝髻、衣、紕帯、裙、褶、襪、舄などが規定された。
宝髻（ほうけい） 髻（もとどり）を金玉で飾った髪飾り。『令義解』には、金玉をもって髻の緒を飾るため宝髻という、と説明されている。礼装時には髢を用い、さらに金銀珠玉の飾りを加えたものと考えられる。
衣（きぬ）、大袖（おおそで） 上半身に着用する主要な衣。内親王、一位の女王、一位の内命婦は深紫、女王の五位以上および内命婦三位以上は浅紫、内命婦四位は深緋など、身分・位階に応じて色が定められた。後世の記録では、大袖とも呼ばれる。
紕帯（そえおび） 女子礼服に用いられる帯。内親王・三位以上の女王、四位の女王・内命婦、五位の女王・内命婦など、身分に応じて色の組み合わせが定められた。
裙（くん） 下半身に着用する、襞を畳んだスカート状の衣。染め模様を施したものとされ、身分に応じて蘇芳・紫・緑などを組み合わせた色が用いられた。
褶（ひらみ） 裙などとともに下半身に着用する衣。内親王・女王は浅緑、命婦は浅縹とされた。
襪（しとうず） 錦で作られた靴下状の履物。男子礼服の襪と同様、足袋とは異なり、足先は丸い袋状であった。
舄（せき）、沓（くつ） 礼装用の履物。三位以上は緑の靴を金銀で飾り、それ以下は黒い靴を銀で飾るとされた。
サムネイル|代替文=仲津姫命像（薬師寺、平安時代）|仲津姫命像（薬師寺、平安時代）