thumb|350px|19世紀の金のブローチ。ベログラトチク歴史博物館、ブルガリア
ブローチ（英：brooch）とは、衣服に装着するように作られた装身具である。ブローチは通常金属で作られ、銀や金などの貴金属以外にも、ブロンズやニッケル、ステンレススチールなどの卑金属も使用される。
単に装飾として使用されることもあれば、服を留めるための実用的な機能を果たすこともある。最も初期のブローチは青銅器時代のものが知られている。ブローチの流行は移り変わりのスピードが比較的早いため、考古学において年代を計るための重要な指標となる。
20世紀には、ブローチは伝統的に女性が身に着け、ラペルピンは男性が身につけるものだった。現在、ラペルピンは男性に限らず着用されている。
歴史
古代のブローチ 中世以前の古代のブローチは、ヨーロッパ大陸ではしばしばフィブラ（フィビュラ、）と呼ばれた。イギリスの考古学者は同じ古代の発掘品でも、湾曲した形のフィブラと平面的な特徴を持つブローチを区別する傾向がある。フィブラは青銅器時代以降、衣服の留め具として重要な役割を持っていた。また、男性用・女性用ともに、社会的ステータスを現すため豪奢な装飾を施されることも多かった。
ヨーロッパでは鉄器時代の間に、劇的に金属加工技術が発展した。この時代の最新の技術は鋳造である。金属の棒をねじる加工やワイヤーの製造は、フィブラを含むさまざまな新しい品を作る基礎となった。紀元前400年ごろには、ケルトの職人たちが赤いエナメルと珊瑚の象嵌（ぞうがん、英：inlay）で装飾されたフィブラを作製していた。
ブリテン島における最初期のブローチは、紀元前600年から150年の間に製造されていた。その頃の最も一般的なブローチの形状は弓形とプレート状で、少数ながら半環状のもの（ペナンニュラーブローチ、、またはケルト風ブローチ）も存在した。ブリテン島で発見された鉄器時代のブローチは、銅の合金か鉄製で鋳造されたものが一般的だった。後期鉄器時代以前には、金や銀でジュエリーが作られることは稀なケースだった。
中世のブローチ
民族大移動時代 4世紀から8世紀にかけてゲルマン人によって作られた特徴的な金属工芸は、民族大移動時代の芸術運動として知られている。ローマ帝国の崩壊後の5世紀から6世紀にかけて、5つのゲルマン民族が移動し、ヨーロッパ大陸とイングランドの4つの異なる地域を占有した。その部族は、スペインに移住した西ゴート族、東ドイツおよびオーストリアの東ゴート族、西ドイツのフランク族、北イタリアのランゴバルト族、そしてイングランドのアングロ・サクソン族である。これら部族たちの起源は密接に結びついており、ジュエリー製造の技術も非常に似ていたため、当初は蛮族の美術（英：Barbarian art）と呼称されていたが、今日では民族大移動時代の芸術（英：Migration period art）と呼ばれている。
民族大移動時代のブローチは後期ローマ時代と新しいゲルマン人の芸術様式、デザイン、技術が融合して発展した。西ヨーロッパ各地の金属工芸職人たちは高い技術力を駆使して、かつてないほど色彩豊かで躍動感あふれる、優れたジュエリーを生み出した。この時代のブローチは、ローマ美術の技術である、金属の打ち出し（仏：repoussé）、フィリグリー（細線細工、英：filigree）、粒金（グラニュエーション、英：granulation）、エナメル、透かし彫り（オープンワーク、英：openwork）や象嵌の技術が見られるが、民族大移動時代の芸術家を特に有名にしたのは象嵌細工である。色彩は民族大移動時代の宝飾品の主要な特徴である。職人たちの色彩にかける情熱は、この時代のジュエリーを際立った存在にしている。ブローチに最もよく使われた貴石はアルマンディンで、これはヨーロッパとインドで発見された深い赤紫色のガーネットである。J・アンダーソン・ブラックによると「デザイナーは、物体の表面全体を貴石やエナメル彩色された小さな幾何学的な形で覆い、有線七宝（クロワゾネ）の台座の表面と一体化するまで平滑に磨き、ステンドグラスの窓のような見た目を作り上げた」とある。
ブローチのデザインは多種多様で、幾何学的な装飾、複雑な文様、自然から着想を得た抽象的なデザイン、鳥のモチーフや流れるような渦巻き模様などが存在した。動物形象（英：zoomorphic）は、アングロサクソン時代のイングランドのみならずヨーロッパ全域でもこの時代には一般的な要素だった。絡みあった獣のモチーフは、これらの生命感あふれ複雑に装飾されたブローチの特徴的な意匠である。弓形、S字、放射状の頂点部、装飾された円盤状のブローチは、5世紀から7世紀の民族大移動時代を通じて最も一般的なスタイルだった。
アングロ・サクソン時代 イングランドで発見された初期のアングロ・サクソン時代のブローチの中で主流を占めているのは、ヨーロッパやスカンジナヴィアから伝わった大陸風のスタイルだった。長さのあるスタイルのブローチは5世紀から6世紀のイングランドで最も一般的だった。円形のブローチが最初に登場したのは、5世紀半ばのイングランドであった。6世紀には、ケントからやってきた職人たちが彼ら独自の技術とスタイルでブローチの製造を始めた。6世紀末になると、円形のブローチが好まれるようになった。7世紀には、イングランドではブローチはすべて衰退したが、8世紀に再び現れるとアングロ・サクソン時代の最後まで流行が続いた。
アングロ・サクソン時代の半ばから後半まではブローチのスタイルは円形が主流を占めていた。この時代が終わるまでの間は、環状に宝石をあしらった円盤型のケント風ブローチが好まれた。円形のフォルムは、一般的にエナメル彩色されたスタイルとそれ以外に分類される。数種類の円状ではない形のブローチが8世紀から11世紀の間に流行した。アンサテブローチ、安全ピン、ストリップブローチ、その他いくつかのスタイルはこのグループである。アンサテブローチはヨーロッパ大陸からイングランドに伝わった伝統的なブローチで、後期アングロ・サクソン時代に流行した。安全ピン型のブローチはアングロ・サクソン時代初期に多く見られたが、8世紀に入るとその座をストリップブローチに譲った。その他のブローチには鳥、オットー朝様式、長方形や十字架などのモチーフが含まれている。
ケルト ケルトのブローチは、中世初期のアイルランドとスコットランドで発展し、独特な伝統を持つ精巧に装飾された半環状（英：penannular）または疑似半環状（英：pseudo-penannular）型のブローチの代表格である。ケルト人たちが用いた技術や芸術様式および素材と、アングロ・サクソン族の職人たちが用いたものの間には相違がある。ケルトのジュエリーは、ミルフィオリガラスの象嵌細工と曲線的なスタイルが特徴的で、当時のアングロ・サクソンのジュエリーよりもむしろ古代のブローチとの共通点が多い。ケルトの宝飾職人は、その独創性と複雑なデザイン、そしてクラフトマンシップで有名である。タラのブローチは最も広く知られたケルトのブローチの一例である。
スカンジナヴィア 中世に発祥したスカンジナヴィアの芸術は、ゲルマンの動物文様の装飾様式が基礎となっている。この躍動感のある装飾スタイルは、5世紀後半のデンマーク島嶼部を起源とし、後期ローマ様式の金属工芸に応えるように登場した。中世初期、スカンジナヴィアの職人たちは、複雑な曲線で特徴的な動物モチーフを描いたブローチを作り出した。これらは通常、銅の合金または銀を材料としている。
8世紀はじめから11世紀後半、スカンジナヴィアの船乗りたちは冒険に繰り出し、ヨーロッパやブリテン島などの新しい土地に進出した。スカンジナヴィアの人々が各地に進出したこの時代は、ヴァイキング時代として、そしてまたこの時代に作られた芸術はヴァイキングの芸術として知られている。ヴァイキングの装飾様式は時代によって5つのスタイルに変遷した。オーセンベルグ、ボレ、イエリンゲ、マンメン、リンゲルケ、そしてウルネスである。この時代のブローチを含む金属工芸は、これらの様式を組み合わせて作られていた。
スカンジナヴィアのブローチの形は、鳥の形、楕円形、ギリシャ十字、三つ葉、ひし形、ドーム状の円盤などの種類があった。この時代に最も一般的だったスカンジナヴィアの芸術様式はイエリンゲとボレ様式だった。これらの芸術様式に関連するのは、絡み合った獣のモチーフ、単体の動物のモチーフ、リボン状に表現された動物、結び目や鎖の文様、植物のつる、そして葉っぱや獣、鳥のモチーフである。
中世後期 中世後期（およそ1300年から1500年ごろ）では、男女ともにブローチを着用していた。代表的なブローチの形状は、星型、五角形、葉の形、歯車、ハート型、そしてリング型である。リング型は他のタイプのブローチよりも小さく、首元を留めるのに使用されていた。ブローチは通常、金または銀の石座にセットされ、シンプルな銘文か宝石で構成されていた。愛や友情、信仰が示された銘文は、中世後期のリングブローチの持つ典型的な特徴である。ハート型のブローチは恋人たちや友人同士の最も人気のある贈り物だった。
中世以前にはお守りのブローチ（英：Amulet brooch）はごく一般的だった。古代末期には、いにしえの神々を現すシンボルや、持ち主を災厄から守る力を持つとされた宝石で装飾されていた。古来の宗教や神々に着想を得たブローチは、キリスト教が広がった後にも人々に着用され続けた。中世では、古来の宗教とキリスト教のシンボルは、しばしば組み合わされて装飾に用いられた。14世紀初頭には、初めて3次元的な立体デザインのブローチが登場した。大英博物館に所蔵されているダンスタブル・スワン・ブローチ（英：Dunstable Swan Brooch）は立体的なブローチのよく知られている一例である。
近世のブローチ ジュエリーにおける近世とは1500年から1800年ごろを指す。地球全体をめぐる探索や各地の植民地化は、新発見された資源のダイヤモンドや宝石、真珠、そして貴金属を通じてヨーロッパ大陸とブリテン島に新たなる繁栄をもたらした。この時代に起きた衣服の流行の急速な移り変わりは、ジュエリーの様式にも影響が及んだ。新しい宝飾品への需要が高まりは、新たなジュエリーを制作するために数多くの古いジュエリーを溶かし解体する結果となった。こういった一連の流れが原因で、今日まで残されたこの時代のジュエリー作品は非常に少ない。近世の主要なジュエリー様式は、ルネッサンス、ジョージアン、新古典主義である。
ルネッサンス ジュエリーにおけるルネッサンス時代（1300年から1600年ごろ）は、富と豪奢さの時代であった。宝石や真珠で覆われ趣向を凝らした造りのブローチが、とりわけ上流階級の間で流行した。ブローチに用いられた宝石は主にエメラルド、ダイヤモンド、ルビー、アメシスト、そしてトパーズだった。この時代には、宗教的なモチーフのブローチとエナメルで描かれた小さな肖像画（ミニアチュール、英：miniature）のブローチが人気を博した。宝石は、その鮮やかな色彩だけでなく、その宝石が持つと信じられていた守護としての役割から選ばれることも多かった。15世紀に入ると、新しい宝石のカット技術の登場が、これまでにない宝石の形状を生み出した。
ジョージアン ジュエリーにおいてジョージアンの時代（1710年から1830年）は、イングランドの4人のジョージ王から名付けられている。1700年代初頭、複雑な意匠を凝らした装飾的なブローチが流行した。1700年半ばから後半にかけて、自然やリボン、小さな肖像画や動物などを主題とした、以前よりシンプルな形状とデザインのものが一般的になった。典型的なジョージアンのジュエリーは、金か銀で手作りされ、ダイヤモンドと真珠はこの時代の終わりまで引き続き流行を続けた。
新古典主義 新古典主義時代（1760年から1830年）のジュエリーは、古代ギリシャと古代ローマから着想を得た古典的なテーマでデザインされていた。ルネッサンスのジュエリーと新古典主義時代のジュエリーとの大きな違いは、ルネッサンスのジュエリーが特定の上流階級のために作られていたのに対し、新古典主義のジュエリーは一般大衆向けに作られていた点である。この時代のジュエリー制作の非常に大きな革新となったのは、ハードペーストと呼ばれる黒玄武岩（英：black basalt）や碧玉（ジャスパー、英：jasper）からカメオを作り出す技術である。イギリスの陶器メーカーであるジョサイア・ウェッジウッドはジュエリー制作に多大な貢献を果たした。この時代には古典的な場面が描かれたカメオとブローチが流行した。真珠や宝石は引き続きブローチに用いられてはいたが、以前ほどの人気ではなくなった。フランス革命が始まると、豪奢な宝飾品の製造と発注は停止した。
近代後期のブローチ ジュエリー史における近代後期とは、1830年から1945年を指す。この時代の主流となるジュエリー様式は、ヴィクトリアン（1835年から1900年）、アール・ヌーヴォー（1895年から1914年）、エドワーディアン（1901年から1910年）そしてアール・デコ（1920年から1939年）である。
ヴィクトリアン ヴィクトリアンという時代区分の名称は、1837年から1901年まで即位していたイギリスのヴィクトリア女王から名付けられている。初期ヴィクトリア時代には、カメオ、ロケットブローチ、花々、自然、動物やハートが人気のモチーフだった。ヴィクトリア女王の夫であるアルバート公が1861年に亡くなると、喪に服した女王の影響がジュエリーの流行にも波及し、黒いエナメルや、ジェット、ブラックオニキスを使用した重く陰鬱なスタイルに変化した。モーニングブローチはヴィクトリアン時代が終わるまで広く一般的に着用された。
ブローチに髪の毛や肖像画を組み込むことがこの時代流行した。これは喪に服する際の表現から始まった習慣だが、まだ存命である愛する人の思い出の品としても広まっていった。ブローチの中に髪の毛を封じ込めたり、バンド状に編み込み留め金を取り付けたものもあった。
アール・ヌーヴォー ジュエリーにおけるアール・ヌーヴォー時代は、1895年から1905年という短い期間であった。この様式はヴィクトリアン時代のジュエリーの重く陰鬱な雰囲気に対するカウンターとして登場した。自然や花々、昆虫や、流れるような髪を持つ官能的な女性のモチーフを用いた、革新的で流麗なデザインが流行した。このジュエリーのスタイルは15年の間流行したが、第一次世界大戦の勃発によって終焉を迎えた。
エドワーディアン ジュエリーにおけるエドワーディアン時代（1901年から1910年）はヴィクトリア女王の死後に始まった。この時代はジュエリーに初めてプラチナが使用された時期として記憶される。プラチナは堅牢な素材であるがゆえに、レースやシルクのように見える繊細なフィリグリーを用いた新しいジュエリー作品の創造を可能にしたのである。ブローチに使用された主流な宝石はダイヤモンドで、典型的にプラチナやホワイトゴールド、色石や真珠と組み合わせて使用された。プラチナとダイヤモンドのブローチはこの時代の代表的なスタイルである。人気のあったブローチの形は蝶結びやリボン、束ねられた花や植物（スワッグ、英：swag）、花綱飾り（ガーランド、英：garland）など、いずれも繊細で新しいスタイルだった。
アール・デコ アール・デコの時代は1920年から1939年まで続いた。東洋やアフリカ、ラテンアメリカの美術と並んで、20世紀初頭の芸術運動であるキュビスムとフォービズムが、アール・デコにインスピレーションを与えた。アール・デコという名称は、パリで1925年に開かれた「現代産業装飾芸術国際博覧会」にちなんで名付けられた。この時代の一般的なブローチの装飾は、幾何学的な形状、抽象的な図案、キュビズムやフォービズムに着想を得たデザイン、そしてエジプトやインドの芸術をモチーフにしたものなどである。ダイヤモンドやルビー、エメラルド、サファイアのような貴石と合わせて、ブラックオニキス、珊瑚、水晶、ラピスラズリ、カーネリアンなどの半貴石が用いられたのも特徴である。
留め具の分類 ブローチは留め具の種類によって、いくつかの種類に分類することができる。
安全ピンタイプ サムネイル|ダブルピンのブローチ。 多くのブローチでこの留め具が使用されており、最も一般的なタイプである。受け具の種類には「風車式」と「鉄砲式」がある。風車式は小さな突起を回して針をロックする仕様で、鉄砲式はシリンダーをスライドし、針をその中に格納するタイプである。鉄砲式のほうが製造コストが高いため、比較的高価なブローチに採用されることが多い。その他に単純に針を引っ掛けるのみの方式もあり、これはより古い時代に多く例を見ることができる。
また、高額であったり、重量が重いブローチにはダブルピンが採用されることがある。何かの原因で一つのピンが外れても、地面に落とさずに保持することができる。
スティックピンタイプ 長い針で布地を刺し、キャッチで留めるタイプである。このタイプのブローチを着用した場合、ピンは服の外側に出る。ハットピンやクラバットピンなどはこのタイプにあたる。古い時代のものはキャッチがついていない場合もある。
タックピンタイプ 短い針の先に飾りがついていて、服の裏からキャッチを使用して留めるタイプである。一般的にピンズ（ピンバッジ）と呼ばれるものはこのタイプである。校章や弁護士記章など所属を証明するための装身具として使用されることが多い。
クリップタイプ バネで布地をはさんで留めるタイプである。背広などの衣服の襟や胸ポケットにはさんで使用する。ネクタイピンはこのタイプにあたる。
脚注
出典
参考文献および外部リンク
関連項目 ネクタイピン ハットピン フラワーホルダー 背広