Мода 1910-х годов в европейских и находящихся под их влиянием странах характеризовалось наличием помпезности и роскоши в первой половине десятилетия, называемой «Belle Epoque», после начала Первой мировой войны сменившейся практичностью и заимствованием множества деталей из военной формы. Наиболее радикально этот процесс прошёл в послереволюционной России. Также для этого десятилетия характерно сужение мужских брюк и женских юбок и платьев, постепенным отказом от корсета и укорочением подола платьев, юбок и длины волос в женских причёсках, подготовивших почву для возникновения радикально новой одежды следующего десятилетияBoucher, François: 20,000 Years of Fashion, Harry Abrams, 1966, pp. 400—408Laver, James: The Concise History of Costume and Fashion, Abrams, 1979, pp. 224—230..

Женская одежда

Основы для женской моды до 1914 года были заложены в 1908 году, когда группа парижских модельеров под руководством Поля Пуаре создала принципиально новый силуэт женской одежды, основанный на моде ампира и античности и предлагавший стройную, но прямую фигуру. В 1910-е годы данная идея получила развитие, а идеи для новых фасонов модельеры искали в восточных костюмах, например, были похожи на японские кимоно. В 1910-м году Пуаре по заказу британской актрисы Цецилии Сорель (хотя данная версия происхождения является сомнительной) создал так называемую «хромающую» юбку, которая была очень узкой и стягивалась манжетой, из-за чего дамам приходилось передвигаться мелкими шажочками. Помимо Пуаре, законодателем парижских мод являлся русский эмигрант Роман Тыртов, взявший псевдоним Эрте и работавший в доме Пуаре. В своих нарядах Эрте использовал множество мелких деталей и декоративных элементов; на протяжении всей своей жизни работая в стиле модерна и ар-деко, ни разу переходя к авангарду. Помимо модельера, Эрте также был театральным художником по костюмам и декоратором, вкладывая в костюмы веяния моды.

Под влиянием спорта (применительно к Великобритании британский историк Джон Лоуэрсон называет феномен развития спорта «Великой спортивной манией» ()) и женской эмансипации, в женском гардеробе произошли изменения: корсет становился более свободным и менее сковывающим движения (до этого многие дамы снимали корсеты во время балов и вечеринок, чтобы двигаться ещё свободнее), начали исчезать обильные нашивки и украшения, сложные аппликации и детали, украшавшие одежду, крой стал более свободным, а также постепенно становились открытыми шея и руки. Особенно этот процесс усилился после волны массовых выступлений суфражисток в 1913 г. Под влиянием мужского костюма в моду входят длинные пальто, напоминающие мужские, гамаши и штиблеты, блузы, напоминающие мужские рубашки, а вместе с ними и стоячие съёмные воротники и галстуки, однако фасоны вечерних платьев оставались более консервативными. Вырезы вечерних платьев были глубокими, с открытыми предплечьями и квадратными, круглыми или v-образными. В данное десятилетие возрастает популярность танго, и в результате появляются юбки с разрезом спереди, а в 1911 г. парижский дом «Дреколь и Бешоф» создал брючное платье () для танцев, однако оно не прижилось.

Примером спортивной одежды того времени является одежда для занятия теннисом. В ней превалировала светлая гамма, белый или светло-палевый цвет. Женщины-теннисистки носили повседневные батистовые блузы (с достаточной шириной для удобства движения рук), юбки, шившиеся из нескольких (трёх-четырёх) полотнищ (шириной они шились не меньше 2¾ аршин в подоле); и очень пышные нижние юбки, с двумя-тремя волнами кружевной отделки или вышивки (что придавало игре особый шарм, поскольку при резких и быстрых движениях во время игры в теннис она часто открывалась). Обувью служили белые туфли на кожаной или каучуковой подошве, носившиеся поверх плотных (поскольку ажурные пропускали пыль) белых чулок. На голове теннисистки носили панамы, а также белые кружевные вуалетки. Также элементом костюма мог быть муслиновый шарф, носившийся как и с непокрытой головой, так и с небольшой шляпкой. Опоясывались теннисистки тканым кушаком. Модницы подбирали кушак по цвету с лентой на своей полотняной шляпе. Своеобразной по покрою была юбка для горного туризма: нижняя часть могла отстёгиваться при необходимости.

Во влиянии на женскую моду царствующие особы и представительницы аристократии отходили на второй план, гораздо большую роль играли актрисы театра, кино, водевилей и варьете; балерины. В географическом плане центр моды смещался с Франции в США, американское кино оказывало огромное влияние на вкус модников и модниц, британские и немецкие производители промышленных товаров были склонны обвинять американские фильмы в падении спроса на собственную продукцию, так как считали, что американское кино провоцировало у публики желание приобретать показанные там зарубежные товары и тем самым увеличивало долю и значение импортаEckert С. The Carole Lombard in Macy’s window // Quarterly Review of Film Studies. 1978. Vol. 3. No. 1. Pp. 1-21..

В 1910-м году в Париже модистка и бывшая певица кабаре Габриэль Шанель, известная под прозвищем «Коко», открыла магазин шляпок. Впоследствии, уже во время войны, она предложила изготавливать одежду из трикотажного полотна. Впоследствии, она ввела в женский гардероб пижамы, свитеры и рубашки мужского фасона. Шанель заложила основы для формирования моды 1920-х годов.

Ночные рубашки этого десятилетия были свободного, прямоугольного покроя. Они обладали короткими клёшенными или длинными и узкими рукавами, украшались вышивкой, кружевом, рюшем, бантиками и лентами. Обильно украшались рукава и верхняя часть переда, над бюстом. Изготавливались ночнушки из льна, хлопка, фланели, шерсти, нансука, батиста и шёлка. До Первой мировой войны преобладал белый цвет, хотя также существовали ночные рубашки розового и голубого цветов. После её окончания, напротив, цветные ночнушки стали набирать популярность. Зимние тёплые ночные рубашки, изготовлявшиеся из фланели, шерсти и хлопка, также могли быть в клетку или полоску, а также могли обладать нагрудным кармашком. Также в это десятилетие некоторые женщины начинают носить пижамы.

Простолюдинки носили длинные, до пола юбки и короткие блузы с длинными или короткими, до локтей рукавами. В России данный комплект назывался «парочкой». На голове простые женщины носили чепцы и простые шляпки (в Западной Европе) или косынки (в Скандинавии, Центральной и Восточной Европе).

Одежда для плавания Как и в предыдущее десятилетие, большая часть женского тела была закрытой. В начале 1910-х большинство купальников представляло собой платьице с короткими рукавами и подолом чуть ниже бедра и короткими, до колен, шортами. Тем не менее, эти купальники вытесняются плотно облегающими, подобные мужским и тем, которые носила Аннет Келлерман ещё в середине 1900-хLiz Conor, The spectacular modern woman: feminine visibility in the 1920s, page 152, Indiana University Press, 2004, . Теперь они также окрашивались в полоску. Купальники шились из хлопка, ситца и шерсти. Чтобы не намочить волосы, женщины и девушки надевали на голову чепец или повязывали косынку. На ноги женщины надевали чулки и лёгкие туфли с завязками, которые, впрочем, тоже выходили из употребления.

Те, кто не могли позволить себе купальники для личного пользования, могли арендовать их на пляжах и купальнях наряду с полотенцами и подобными пляжными принадлежностями. Некоторые врачи, в частности, российский бальнеолог Александр Лозинский, рекомендовали купаться в море обнажёнными, но в то же время, если ношение купальников было обязательным, то советовали позаботиться о том, чтобы купальные костюмы были лёгкими и просторными.

Причёски и головные уборы По сравнению с 1900-ми годами причёски данного десятилетия были более короткими, доходя до плеч. Такие причёски были особо распространены у интеллектуалок, в то время как светские дамы продолжали отращивать длинные волосы. С 1915-1916 годов процесс укорочения причёсок увеличился. В США данную причёску популяризовала танцовщица , а в России — киноактриса Вера Холодная. Женские причёски завивались широкими волнами, в них вплетались ленты.

Шляпы, как и в предыдущее десятилетие, продолжали быть большими и украшались большим количеством цветом и, особенно, перьев, что поставило некоторые виды птиц под угрозу вымирания. В 1918 году была принята конвенция о защите миграционных птиц, защищавшая виды, представляющие «национальный интерес», после чего использование перьев резко пошло на спад. Объёмные шляпы заменили лёгкие соломенные шляпки, украшенные бантом и небольшим количеством искусственных цветов. Одновременно в употреблении была и шляпка-клош, окончательно вытеснившая другие шляпы в 1920-е годы.

Обувь и аксессуары Обувь была довольно высокой (например, из серой замши или прюнеля с черными лаковыми носками и каблучками), и поэтому вместе с ними носили длинные чулки и гетры. Каблуки также были высокими, и вместе с тем немого изогнутыми. Увлечение танго также сказалось и на обуви, внедрив в женский гардероб туфли «танго» с лямками на лодыжках*Black, J. Anderson, and Madge Garland, A History of Fashion, New York, Morrow, 1975, pp. 308—314.

Мужская одежда

В целом, стиль одежды мало изменился с прошлого столетия. Причёски также были короткими, с пробором посередине или сбоку. Бороды (эспаньолка, борода «клинышком» или «лопаткой») всё меньше и меньше были в ходу (но, например в России, борода была отличительной чертой врачей), набирали популярность бритые лица, особенно в Великобритании и США. Усы до войны были пышными и часто завивались, однако во время неё исходя из практических соображений, получили распространение небольшие усики «щёточкой», впоследствии популяризованные Чарли Чаплином.

В царской России одним из законодателей моды был князь Феликс Юсупов.

Основной костюм В большинстве формальных и неформальных случаев пиджак продолжал вытеснять сюртук, который носился только открытым и преимущественно пожилыми. В качестве одежды для отдыха продолжала сохранять популярность твидовая куртка «норфолк», носившаяся с кепкой и широкими бриджами. Жилет, доходивший до верха груди, всё ещё оставался неотъемлемой частью мужского гардероба, но костюм-двойка (рубашка и пиджак и отсутствие жилета) набирал популярность. Гамма костюма, как правило была тёмной — синего, коричневого, тёмно-серого или чёрного цветов; курортные и спортивные костюмы были светлых цветов. В целом костюм становился более демократичным и свободным, особенно к концу десятилетия, когда начал набирать популярность джаз.