Венгерский национальный костюм, венгерский народный костюм () — совокупность предметов одежды, исторически бытовавшая среди венгров и являющаяся неотъемлемой частью венгерской культуры.

Венгерский костюм, несмотря на ряд объединяющих признаков (как то, преобладание белого и чёрного цветов, обильный орнамент), весьма сильно зависит от места проживания носящего; помимо этого, он не менее сильно зависит от профессии: существовали отдельные наборы одежды для отдельных групп земледельцев и пастухов. Существовали также и поло-возрастные различия: например, пожилые женщины носили более тусклую (как правило, более тёмную) одежду, нежели девушки и молодухи, а мужская одежда была менее яркая, нежели женская. Одними из наиболее красочных областных разновиднностей являются костюмы таких этнических групп, как матьё (север Венгрии, окрестности Мезёкёвешда), палоцы (север Венгрии) и шаркёзы (запад Венгрии).

Помимо собственно народного костюма — одежды крестьян — венгерский национальный костюм также включает в себя и одежду дворян, значительно отличавшуюся от одежды простонародья. Венгерская дворянская одежда отделывалась шнуровкой и меховой опушкой. Застёгивалась дворянская одежда на петли-разговоры из шнура и продевавшиеся в них пуговицы.

В народном костюме отражены традиционные представления венгров о красоте — мужской народный костюм подходит, прежде всего, статным мужчинам со стройным телосложением. Женский же напротив, тяготеет к пышности.

История

Венгерский национальный костюм восходит к одежде древних мадьяров — угорских племён, на протяжении первых веков нашей эры откочёвывавших из Предуралья в степи Восточной и Центральной Европы, в конце концов, осев на территории Паннонской равнины (в венгерской историографии данный процесс известен под названием «Завоевание Родины»). Древнемадьярская одежда является типичной для кочевников-степняков Раннего Средневековья: двубортный распашной кафтан с левым запа́хом; шаровары и кожаные сапоги без каблука, но с высокими голенищами и острыми, загнутыми вверх носками. Мужской мадьярский кафтан, узкий и приталенный, доходил до колен и украшался каймами по подолу и рукавам. Застёжка, по-видимому, производилась на ряд воздушных петель и пуговиц, низ не застёгивался, обладая свободным запахом. Под кафтан надевали нижнюю рубаху с небольшим стоячим воротником, который, вероятно, мог изготовляться из кожи. Кафтан опоясывался поясом, на котором носили оружие и снаряжение. Головными уборами служили войлочные колпаки с высокими отворотами и шапки с меховой опушкой, обладавшие округлым верхом. Не исключено, что среди древних мадьяр были известны чулки-ноговицы (близкие к западноевропейским средневековым шоссам), привязывавшиеся к поясу рубахи, и также известные у степных кочевых народов. Женская одежда, по-видимому, была близка по покрою к мужской. Впоследствии на территорию Венгрии продолжают прибывать отдельные кочевые народности, такие как ясы и половцы (куманы), привнося элементы своей одежды, заимствовавшимися венграми. Тем не менее, соседство со славянскими, романскими и германскими народами, а помимо этого и ассимиляция исконного населения Паннонии, также не могло не оказать влияния на одежду венгров. Главными изобразительными источниками одежды древних мадьяр XI в., эпохи т.н. «Великой Венгрии», являются художественные изделия, например, блюдца из драгметаллов. Реконструкцию костюма мадьяров периода «завоевания родины», в частности, предпринял археолог и художник Дьюла Ласло. В России первую попытку реконструкции древнемадьярской одежды предприняли Альфред и Елена Халиковы в 1970-1980-е годы на основе материалов Больше-Тиганского могильника (ныне Алексеевский район Татарстана), относимого к караякуповской археологической культуре, отождествляемой с мадьярами.

На протяжении Средневековья заметно сосуществование собственно венгерской, степняцкой по происхождению одежды, и западноевропейской (в частности, влияние оказывала одежда верхненемецких княжеств), и соответственно взаимопроникновение отдельных элементов, хотя в целом венгерская аристократия больше придерживалась западноевропейским модным веяниям. В частности, это отражено на фронтисписе Венгерской иллюстрированной хроники (, она же Кепешская хроника) середины XIV века: показан двор Людовика (Лайоша) Великого, по левую сторону от государя стоит группа рыцарей в западных доспехах, а по правую — группа людей в степняцких костюмах, предположительно половцах, представителей самого многочисленного в это время нацменьшинства в Венгрии. Половцы облачены в долгополые кафтаны, у двоих из них они, по-видимому, шёлковые. Эти кафтаны, судя по отчётливо видным запаху слева и краю полочки, доходящему до бокового шва ниже подмышки на кафтане одного из изображённых, ярко выраженного монгольского типа, вошедшие в моду среди тюркоязычных степняков в XIII веке. Также среди венгров XIV века были известны кафтаны с плиссированными полами (выполненными в виде отрезной «юбки», пришитой к верхней части) и заниженной талией, что видно на миниатюре из той же хроники, демонстрирующей приход мадьяров в Паннонию, а также на золотых форинтах Сигизмунда Люксембургского, датирующихся концом XIV века. Этот вид кафтанов также был известен у монголов. Кроме того, чисто венгерские и степняцкие формы одежды могли модернизироваться в соответствии с западноевропейской модой: к примеру, в том же XIV веке, во время моды на плотно облегающую одежду (в частности, котарди) и заниженную талию в мужской одежде венгры-мужчины таким образом стали носить кафтаны. На тех же сигизмундовских форинтах правитель изображён в вышеупомянутом кафтане с плиссированными полами, но с заниженной талией, а линия стыка верха и плиссированного низа украшена кантом. Смешение венгерских и западноевропейских элементов также отражено в заимствовании т. н. «ми-парти» — разделении одежды поперёк на две половины, окрашенной в разные цвета, и его употреблении не только с западноевропейской одеждой, но и с венгерскими кафтанами, что также видно на миниатюрах к данной хронике. Помимо сапог и шаровар, в XIV веке венгры также носили чулки-шоссы и остроносые туфли-пулены. Что касается женской одежды, то на примере миниатюр из той же хроники практически все женщины облачены по-западноевропейски (за исключением одной половчанки, одетой в кафтан с откидными рукавами).

К XVI веку собственно венгерская одежда вытесняет западноевропейскую в среде феодалов, и не теряет популярности на протяжении последующих двух-трёх столетий. Венгерский дворянский костюм на протяжении XVI века испытывал влияние так и западное влияние: немецкое, итальянское, испанское; так и восточное — турецкое, и, как и в предыдущие столетия, различные стилевые элементы как и западного, так и восточного происхождения совмещались с собственно венгерской одеждой. Однако хорошим тоном среди венгерской знати Раннего Нового времени, XVI-XVII вв., считалось носить исключительно национальный костюм, особенно по большим праздникам, в то время как излишнее увлечение западной модой осуждалось и даже наказывалось (например, могли не пустить на светский приём). Интерес к традиционному костюму демонстрировали и непрерывно правившие Венгрией с XVI столетия Габсбурги, немцы по происхождению, поскольку титул венгерского короля был главным, обеспечивавшим базу габсбургской монархии. Начиная с Маттиаса Габсбурга, правившего Венгрией под именем Матьяш II, габсбургские правители Венгрии непременно портретировались в венгерском костюме (точнее, в одежде венгерской знати) и в нём же короновались на венгерский престол (этот факт являлся отражением общеевропейской традиции: так, на польский престол монархи короновались в польской же одежде). Данная практика, среди всего прочего, символизировала единение правителя с народом Венгрии. Стоит отметить, однако, что структурно (а также по характеру декора) дворянская одежда этого периода мало чем отличалась от простонародной. В первую очередь, крестьянская одежда не заимствовала иностранные элементы и обладала простотой и удобством, в то время как дворяне же, напротив, старались шить одежду из дорогих тканей (в т. ч. иностранного происхождения) и максимально украшать её, используя к примеру, вышивку. Венгерки этого периода носили длинную белую рубаху с широкими рукавами, корсаж на шнуровке (хотя он также мог застёгиваться на пуговицы), широкую юбку и длинный узкий передник. В такую одежду, в частности, облачены мумифицированные тела, хранящиеся в музее Ваца. В XIX веке национальный костюм начинает пользоваться популярностью не только среди дворян, но и среди буржуазии и зародившейся национальной интеллигенции, особенно после «Весны народов» 1848 года, по результатам которой, в частности, входившая в состав Австрийской империи Венгрия получила широчайшую автономию, что впоследствии определило возникновение Австро-Венгрии. В частности, популярность обрели доломаны и мундиры-«аттилы». В XIX веке на основе традиционного венгерского дворянского костюма был разработан церемониальный придворный костюм королевства Венгрии (, ). Как и в случае с русским придворным платьем, венгерское, взяв за основу венгерский национальный костюм, было модернизировано в угоду модных веяний этого столетия, хотя, по сравнению с русским, сохранив больше деталей от «оригинала»: к примеру, лиф придворного женского платья имитирует традиционный венгерский корсаж. Для особых случаев, например, коронации, как и при дворах других монархий, к женскому венгерскому придворному платья полагался шлейф. Тогда же, после 1848 года и поднявшегося национального самосознания (происходившего на фоне отмирания феодальных пережитков и переходов к капитализму) развитие получает и собственно народная одежда: украшения на одежде становятся более обильными, хотя среди некоторых этнических групп ещё в 1850-е годы был распространена простая льняная одежда с минимумом украшений.

В конце XIX века, в связи с набиравшей обороты индустриализации, на селе стали появляться фабричные ткани и общеевропейская одежда. Из-за этого народный костюм сильно изменился (что особенно выразилось с приходом к власти коммунистов), однако в целом сохранил все свои основные элементы, такие как контур фигуры и структура одежды. Так, мужской костюм шился из фабричного сукна тёмных цветов (синего или чёрного), и состоял из белой рубахи с узкими рукавами, узких брюк, жилета и куртки или пиджака. Такой костюм, ставший фактически общераспространённым среди крестьян в конце XIX-начале XX века, пользуется спросом среди участников танцхазов (подробнее ниже). Женщины же стали носить комплект из кофты и верхней юбки из одной фабричной ткани, в царской России такой комплект назывался «парочкой». Также венгерки могли носить кофту и юбку из контрастных цветов. Пропаганда народного костюма активизировалась в Венгрии в 1930-х годах на ревизионистской и ирредентистской почве (поскольку по итогам Первой Мировой войны Австро-Венгрия потерпела поражение, а собственно Венгрия потеряла существенную часть территорий), а после прихода к власти Гитлера в Германии, движение за народный костюм стало носить ещё и антинемецкий характер; а с конца этого десятилетие движение за народный костюм обрело ярко политическую окраску, в 1938 году оно, будучи сперва общественным, взяло под свою опеку правительство. Движение охватывало широкие слои населения, в отличие от предыдущих лет, когда увлечение народным костюмом было распространено прежде всего среди элиты венгерского общества.